Siirry sisältöön

Artikkelit, jotka ovat liitettynä avainsanaan ‘loire’

Kämp Signé: Wild, Weird and Wonderful

Kämpin toisen kerroksen ravintola Signé on avannut virallisesti ovensa. Wild, Weird and Wonderful, ravintolan slogan lupaa. Keittiössä häärii Carelian maineeseen nostanut Sami Tallberg ja listalta löytyy muun muassa ruusun terälehdillä maustettua hummeria, pariloitua kesäkurpitsaa suolaheinällä, suolakuoressa paahdettua mukulaselleriä ja metsävadelmia ja pihasauniojäätelöä. Annokset kiteyttävät sloganin hengen onnistuneesti. Signéssä paatunutkin nautiskelija yllättyy, löytää uutta, uudelleenlöytää ja jää ihmettelemään maistuuko tämä jäätelö tosiaan siltä, miltä lapsuuden kesämökillä tuoksui?

Tallberg on villiyrttivillityksineen omaperäisen keittiövelhon maineessa. Vaikutelma ei muutu talon leivän saapuessa pöytään: se on leivottu 200-vuotta vanhaan taikinajuureen. On todettava, että jos taikinan juuri on vanhempaa perua kuin rakennus, jossa Janne Sibelius ja Axel Gallen-Kallela sikailivat absinttipäissään, se on vanhaa. Ja omituista. Ja merkillisen hyvää.

Ravintolan viinilista kurottaa korkealle, kiitos takapiruna väijyvän Lauri Vainion, jonka kyllääntymistä tavoitteleva viinihulluus lienee saavuttanut lakipisteensä Kämpin dekadenteissa puitteissa. Hotellilla on tätä nykyä listoillaan pelkästään  samppanjoita yli sata kappaletta, mikä on komea määrä. Kokonaisuudessaan viinejä on yli tuhat, mikäli alakerran baari, brasserie ja toisen kerroksen Kristallibaari lasketaan mukaan. Kaikkia talon viinejä voi kiikututtaa pohjakerroksen kellarista myös Signéen, jos ravintolan viinilista ei syystä tai toisesta miellytä. Tarkkasilmäinen viinifriikki tekee Kämpin listoilta muuten löytöjä. Etsi Loiren punaviinejä, Etelä-Afrikan Chenineitä ja muita yllättäjiä.

Tulevat kuukaudet näyttävät miten voitokkaasti Signé marssii. Jos Kämp kykenee asettamaan kynnyksensä korkeudelle, jonka yli satunnainen ruokailija loikkaa kompastumatta hotellin prestiisintäyteiseen imagoon, ravintola menestyy varmasti. Toimenpiteet päämäärän saavuttamiseksi ovat tarpeen, sillä yllättävän moni elää edelleen uskossa, ettei Kämppiin sovi astua ilman silkkikravattia ja klubitakkia. Tämä on vaivannut alakerran Brasserieta, vaikka se tarjoaa kelporuokaa, sijaitsee katutasossa ja sisältää jo nimessään lupauksen mutkattomuudesta. Signén hinnoittelusta tai ruoasta se ei jää kiinni.

Signé on aidosti rohkea ja ennakkoluuloton veto konservatiivisessa maineessa olevalta ketjulta. Ennen kaikkea sen toiminnassa tuntuu olevan sydäntä enemmän kuin aikaisemmissa Kämpin ravintoloissa yhteensä.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Disclaimer: Palace kustansi pressimaistelut

Domaine Didier Dagueneau

Piipahdin Vin Naturen ja Fine Wine Finlandin Terroir-tapahtumassa maistelemassa nipun viinejä. Kiinnostavin paketti oli Domaine Didier Dagueneaun viinien maisteleminen peräkkäisiltä vuosilta. Moni varmasti jakaa mielipiteen, että vuosikertojen peräkanaa maistelu on kivaa puuhaa, johon kuitenkin pääsee heittäytymään viiniharrastuksessa valitettavan harvoin.

Erehdyttävästi Grateful Deadin laulajalta näyttänyt Didier Dagueneau kuoli kaksi vuotta sitten lento-onnettomuudessa, minkä seurauksena viinintekovastuu tipahti parikymppisen pojan harteille, joka on tarttunut härkää sarvista.

Isän vaihtuminen poikaan ei maistunut lasissa. Blanc Fumé de Pouilly 2008 edusti ensimmäistä vuosikertaa, jonka valmistamisesta Benjamin vastasi ilman isänsä apua. Viini oli vielä nuori ja hyötyy vuoden parin odottelusta, mutta oli jo nyt puhtaudessaan hieno.

Vuosikertaerot näyttelevät selkeää roolia tilan viineissä. Siinä missä Blanc Fumé de Pouilly 2007 oli tyylillisesti tyypillisempi pläjäys, hillityn aromaattinen, mineraalinen, fokusoitunut ja pitkä, tarjosi 2006 pohjalla polkevan yrttisyyden lisäksi kypsyyttä trooppisten makujen muodossa. Yllättävintä oli viinin tasapainoisuus, jota litsiin taittavat maut eivät horjuttaneet, vaikka happoja oli tarjolla edeltävää vuosikertaa maltillisemmin.

Tässä kohden on todettava kuvailevan kielen rajallisuus ja tehtävä selväksi eräs seikka. Mielikuvat Uuden Seelannin Marlboroughin tyylisestä äyräiden yli läikkyvästä aromaattisuudesta, alleviivaavatusta hedelmäisyydestä ja öljyisestä viskositeetista kannattaa unohtaa: viinit ovat ennenkaikkea freesejä.

Vuosikerta 2005 oli rutkasti kehittyneempi kuin edeltäjänsä ja samalla osoitus siitä, kuinka mielenkiintoisesti Sauvignon blanc ikääntyy, jos se on tehty hyvin. Yrttinen, pinkeä ja kompleksi viini oli todennäköisisti moniulotteisin Sauvignon blanc, jota olen kuuna päivänä maistanut.

Dagueneaun viinit osoittautuivat siinä määrin maukkaiksi, että jopa Sauvignon blanc -jarrumiehen tarpeetonta virkaa toimittava Viinipiru huomasi saavansa niistä pieniä selkäpiin väristyksiä. Moista sattuu harvakseltaan.

Lopuksi pari hajamietettä. Jos aprikoin kuluneina kuukausina vastaan tulleita Sauvignon blanceja (hyviä on sattunut kohdalle jostain syystä useita), parhaimpia ovat olleet Dagueneaun pullotteet, viereisen Sancerren Pascal Gittonit sekä Julicherin Sauvignon blancit Uuden Seelannin pohjoissaarelta, missä Outi Jakovirta häärii viinintekijänä.

Kaikkia kolmea tilaa yhdistää eräs seikka: ne tuntuvat muokkaavan Sauvignon blancista kompleksisempaa ja aromaattisuudeltaan hillitympää (lue parempaa) tyyliä. Kahden kissan hiekkalaatikkoyllätyksiä säännöllisesti siivoavana olen valitusta kurssista iloinen. Miksi? Koska Sauvignon blancin ei ole tarkoitus olla karrikatyyri itsestään.

Kulautettu: Nicolas Joly Savennières 2003 (30,60€)

Vaikka itse olen par’aikaa muilla mailla, tässä esiajastettu posti päräyttävästä valkoviinistä, jonka korkkasin aiemmin. Maistelussa oleva Nicolas Joly Savennières on tehty rypälekunnan kukaties aliarvostetuimmasta kuningasrypäleestä, Chenin blancista. Viinin väri on kullankeltainen, lähes pronssinen. Kehittynyttä tuoksua hallitsee mehiläisvaha, marsipaani, vilja ja kuivattu aprikoosi. Maku on täyteläinen ja viskositeettia piisaa. Alkoholitilavuus kipuaa yli 14 prosenttiin, mikä kuulostaa valkoviinissä pahaenteiseltä, mutta tätä ei huomaisi ilman etikettilunttia, sillä tiukat viinakset eivät pyöri mielessä, silloin kun Savennières pyörii lasissa.

Okei, kuvan pullot ovat tilan ykkösviiniä, mutta koska kuvassa on Jancis, en hennonnut olla käyttämättä sitä

Sinänsä Jolyn viinit ovat mainio esimerkki siitä, että eleganssi nojaa perimmiltään balanssiin. Antiikin Kreikkalaiset äkkäsivät tämän arkkitehtuurissa. Sopusuhtaisuus on suhteellista, mistä voi vetää aasinsillan naiskauneuteen: supermalli Heidi Klumin kengänkoko saattaa olla 43, mutta “hitto kuinka isojalkainen nainen” lienee viimeinen päähän juolahtava ajatus, mikäli tähän liki 180-senttiseen kaunottareen sattuu törmäämään marketin kassalla.

Mutta takaisin vinkkubisnekseen. Jolyn Savennièresista löytyy kuivattua luumua, aprikoosia ja suolaisia, mineraalisia makuja. Vaikka nokka ei sitä paljasta, suu vihjaa, että viinissä saattaa olla mukana kourallinen jalohomeisia rypäleitä, jotka luovat pinkeyttä paletin takaosissa.

Tuoksumaailman paahteiset komponenti korostuvat avautumisen myötä. Pistikö joku lasiin tipan tai pari seesamöljyä? Pituudessaan viini lunastaa odotukset; hetkenä, jossa enemmistö viineistä menettää traagisesti siipensä, Jolyn viini hakee uutta vauhtia kihelmöivästä mineraalisuudesta ja jälkimaku kutkuttaa suuta vielä pitkään kulauttamisen jälkeen. Kyseessä on herran kakkosviini, joten voidaan turvallisesti todeta, ettei Joly ole ainoastaan lahjakas saarnamies, vaan myös taitava tekemään viiniä.

Jos Jolyn poikkeuksellisen erikoiset viinit kiinnostavat, lisää juttua täällä ja täällä.

Vierailu Nicolas Jolyn La Coulée de Serrantilla osa 2

Rupattelutuokio on saaneet minut unohtamaan, että Joly on ennen kaikkea viinintekijä. Monsieur poistuu vastaanottamaan puhelun ja kehottaa lähtiessään maistelemaan viinejä sillä välin. Maistan vuosikerran 2007 läpi ja olen vakuuttuneempi kuin odotinkaan. Viinit ovat vallan upeita: persoonallisia, runsaita ja juotavissa jo nyt (pidin nuoresta 2007:sta itse asiassa enemmän kuin viikkoa aiemmin maistamastani 2002:sta). Ne ovat eloisia, kerroksellisia ja raamikkaita olematta piiruakaan oksidoituneita. Huh, nämä viinit ovat hedonistisia nektareja ja vuosikerran lopputulos mitä mainioin. Harmi, ettei kukaan tuo viinejä tällä hetkellä Suomeen, etenkin edullisempia Savennières Roches-aux-Moines Clos de la Bergerieta ja Savennières Les Vieux Closia.

DSC03807

Kun Joly palaa puhelimesta, hekumoimme hetken viineillä, mutta se loppuu, kun mainitsen vierailleeni Pierre Larmandierin luona Champagnessa. Joly terävöityy ja virkkoo, että antoi Larmandierille potkut biodynaamisesta ryhmästä, syystä, jota ei tarvitse hienotunteisuuden nimissä tässä toistaa. Olen yllättynyt käänteestä ja huomaan päätyneeni keskellä biodynaamista draamaa. Komponenttien ollessa biodynaamisuus ja kourallinen lujatahtoisia persoonia, tuntuu cocktailin lopputulema olevan volatiilia laatua. Intohimoisten viinintekijöiden välinen yhteisymmärrys ei aina ikäänny samalla tavalla kuin heidän valmistamansa viinit.

Nicolas Jolyn viinit ovat mitä herkullisimpia ja vaikka hänen ajattelunsa on esoteeristä, teemat joita ajattelu käsittelee ovat universaaleja ja resonoivat ajassa. Vaikka nihilistisenä ihmisenä vältän kohtaamista agendojen määrittelemien realiteettien kanssa, seuraavien asioiden edessä antaudun: Pallo ei voi hyvin, lajeja kuolee sukupuuttoon (tutkijat sanovat, että tahti on jo nopeampi kun dinosaurusten päätyessä esihistorian kirjoihin varoittavana esimerkkinä). Ilmakehä lämpenee hallitsemattomasti ja vaikka emme voi olla sataprosenttisen varmoja, että muutos on kokonaan ihmisen aiheuttama, käänteen seuraukset kohdistuvat suoraan ihmisten elinoloihin. Hedelmättömyyttä esiintyy taajemmin kuin ennen ja pandemioiksi äityviä viruksia syntyy rinta rinnan antibioteille vastustuskykyisten superbakteerien kanssa. Samalla miljardi ihmistä menee nälkäisenä nukkumaan ja talous on säpäleinä.

Aivan kuin planeetta pyrkisi harventamaan päälukua luovin keinoin huomattuaan, että vanha kunnon rutto on menettänyt tenhonsa? Itse en olisi kovinkaan yllättynyt, jos kävisi ilmi, että pallon muotoinen möhkäle sisukseltaan sulaa massaa osaa ajatella laatikon ulkopuolella, mikä tosin kertoo enemmän minusta kuin fysiikan opettajastani. Mutta mene ja tiedä, vakavasti, Viinipiru ei osaa sanoa mistä lopulta on kyse ja mistä ei, mutta hieman päässä humisee kun asiaa ryhtyy pohtimaan, ja hyvä niin.

Vaikka en miellä itseäni viherpiipertäjäksi tai ole lainkaan varma onko omatuntoni yhteisöllinen ulottuvuus surkastunut vai myös näivettynyt, koen että Joly on oikealla asialla suitsiessaan maatalouden tehotuotantoa, sillä viime vuosisadalla huippuunsa hiotut markkinatalouden mekanismit ovat kriisiyttäneet saman pelilaudan, jota ne kasvoivat dominoimaan. Mitä tapahtuu jos heinäsirkkaparven logiikalla toimiva talousjärjestelmä jatkaa voittokulkuaan kriisistä toiseen? Kukaties vihreä vallankumous syö lapsensa ja seuraavien sukupolvien elämä muuttuu kohtuuttoman vaikeaksi? Ajatukset Pääsiäissaaren sivilisaation iltaruskosta käväisevät mielessäni istuessani ehtoota Ranskan maaseudulla.

Joly ei kuitenkaani itse julista tuhoa, se on Viinipirun lisäämä salainen mauste dramaattisia sävyjä tapailevaan blogipostiin. Joly nimittäin uskoo, että uuden sukupolven myötä asiat muuttuvat paremmiksi. Hän toteaa, että maailmansodissa kuolleet sielut ovat palanneet, eivätkä halua tehdä samoja virheitä toistamiseen. Tämän lausuessaan hän ei näytä laisinkaan ihmiseltä, joka epäilisi uudelleensyntymän todenperäisyyttä. Aika näyttää onko optimismiin aihetta.

Mutta lienee tarpeen lakata naputtelemasta ruutua täyteen sanoja ja summata haparoivat ajatukset nipuksi. Kehotan maistelemaan biodynaamisia viinejä ja toteamaan itse, huomaatko eron laadussa. Valitse lähestymiskulmaksesi liioitellun jäätävä pragmatismi. Jos sattumalta toteat luomuviinien laadun ylivertaiseksi, voit olla huoleti: niiden suosiminen ei ole kohdallasi sen enempää ekoteko kuin poliittinen kannanotto, ainoastaan talonpoikaisjärjen sanelemaa siekailemattoman pragmaattista hedonismia (joka edesauttaa samalla sattumalta nautintobisneksen jatkumista juuri näin mainiona myös tulevilla polvilla). Testaa siis itse ja anna johtopäätösten versota omista kokemuksistasi!

Lähtiessäni Jolyn luota, ajatukseni hyrräävät ja tunnen virkistyneeni, vaikka pitkä keskustelu olisi saattanut käydä voimille. Astelen Coulée de Serantin tarhan laitaa ja katselen vehreitä maisemia. Kuinka mainio viinintekijä ja kuinka mainio miekkonen.

Väläyksiä paikan päältä

@Ruinart

@Ruinart

@Ruinart

@Ruinart

Pol Roger@Epernay

Pol Roger@Epernay

@Chablis

@Chablis

Brocard@Chablis

Brocard@Chablis

@Chablis

@Chablis

@Chablis

@Chablis

@Saumur, Loire

@Saumur, Loire

Mouton Rotcshildin pömpöösiä taidetta@Pauillac

Mauttomuutta@Mouton Rotcshild

@St. Emilion

@St. Emilion

Logis au Ramparts@St. Emilion

Logis au Ramparts@St. Emilion

Pierre@Moulin Du Cadet, St. Emilion

Pierre@Moulin Du Cadet, St. Emilion

@St. Emilion

@St. Emilion

kappeli@La Mission Haut-Brion

@La Mission Haut-Brion
@Haut-Brion

@Haut-Brion

@Haut-Brion

@Haut-Brion

@Mouton Rotschild

@Mouton Rotschild

viinisieppo@San Sebastian, Spain

Tatuoitu viinihyypiö@San Sebastian

Vierailu Nicolas Jolyn La Coulée de Serantilla osa 1

Nicolas Jolyn huvila sijaitsee Loire-joen varrella Savennièresissa, metsäisen kukkulan päällä, muutaman kymmenen metrin pudotuksen harjanteella. Talolle johtava polku halkoo hyvin hoidettuja viinitarhoja ja kumpuja, joilla vapaana jaloittelevat hevoset laiduntavat. Perillä tapaan Jolyn tyttären, Virginien, joka kertoo että isä haluaa tavata vieraansa työhuoneessa. Vanhoilla huonekaluilla sisustetussa huoneessa on täpötäysiä kirjahyllyjä ja kellastuneita paperipinoja, lehtileikkeleitä, tähtikarttoja ja romaaneja. Niteiden nimissä vilahtaa astrologiaa, Steinerin biodynamiikkaa ja poliittista historiaa. Oven pielessä, iltapäiväisten auringonsäteiden lämmittämällä paikalla, makaa iäkäs kultainen noutaja, joka tervehtii vieraita haukahduksella jaksamatta varsinaisesti nousta jaloilleen. Ikkunasta avautuu suora näkymä Coulée de Serrantin tarhalle, ilmassa leijailee pöly.

Jolyn herkullinen trio sotkuisella työpöydällä

Jolyn trio sotkuisella työpöydällä

Jolyn Coulée de Serrantilla on oma appelaationsa, mikä on kohtuullisen poikkeuksellista.

Coulée de Serrantilla on oma appelaationsa, mikä on kohtuullisen poikkeuksellista jopa poikkeuksista koostuvassa viinimaailmassa.

Hetken kuluttua Nicolas Joly astuu huoneeseen, asettautuu kauhtuneeseen nojatuoliin ja aloittaa keskustelun, joka jatkuu liki tauotta puolitoista tuntia ja katkeaa vain puheluun, jonka Joly ottaa Yhdysvalloista. Enimmäkseen puhuu Joly, joka on täynnä pidikkeetöntä intoa, jopa vimmaa. Hän nauraa karismaattisesti, pudottelee sanansa harkitusti, laskee äänensä toisinaan kuiskauksen tasolle, huudahtaa ja levittää sitten kätensä, vain hypätäkseen seuraavaan aiheeseen, joka versoaa edellisestä yllättäviä polkuja pitkin. Hetkittäin tuntuu kuin huone olisi täynnä pieniä perhosia. Joly on taitava puhuja ja hänen läsnäolossaan on vangitseva ulottuvuus. Koko aikana emme juurikaan puhu hänen viineistään.

Onko kyseessä esoteerinen mystikko, visionääri, joka palauttaa massateolliseksi lipsahtaneen viinikulttuurin juurilleen, rönsyilevä salaliittoteoreetikko, hurmoshenkinen profeetta, mestariviininvalmistaja vai poliittinen provokaattori, riippuu pitkälti katsontakulmasta. Kukaties hän on näitä kaikkia?

DSC03802

Maestro nojatuolissaan osa 1

DSC03803

Maestro nojatuolissaan osa 2

Joly aloittaa keskustelun toteamalla, ettei aurinko ole ollut normaali kolmeen kuukauteen. Auringonpilkut ovat kadonneet. Tämä näkyy myös viljelmillä: rypäleet eivät voi hyvin ja ne kypsyvät väärään tahtiin. Joly pelkää, ettei hän välttämättä voi valmistaa tänä vuonna viiniä lainkaan. Kukaties biodynaamisuus onnistuu kumoamaan vaikutukset, Joly pohtii. Samaan hengenvetoon hän toteaa näennäisen huolettomana, että odottaa tulevana syksynä mullistuksia, jotka ovat lähtöisin auringosta ja tuhoavat maailmaa kiertävät satelliitit, jotka häiritsevät luonnon frekvenssejä. Magneettiset navat saattavat myös kääntyä samalla, minkä aiheuttama hetkellinen nollapiste johtaa ihmiskunnan loppuun sellaisena kuin me sen tunnemme. Ennustus liittyy auringon toimintaan, sekä Zodiakin tähtikuvioon, mutta en pysy tähtikartalla loppuun saakka.

Joly ei usko ilmaston lämpenemiseen, vaan värähtelytaajuuksiin, frekvensseihin, joiden häiriintyminen tuottaa planeetan nykyiset oireet. Hänelle puheet kasvihuonekaasuista ovat harhautus, jonka avulla ihmiset vieroitetaan totuudesta. Planeetan tilanne voitaisiin Jolyn mukaan korjata kohtuullisen nopeasti biodynamiikalla, samaan tapaan kuin viinitarha dynamisoidaan, mutta filosofia tulisi ulottaa viininviljelyä laajemmalle. Tämä ei kuitenkaan ole varjoissa viihtyvien valtaklikkien etujen mukaista, jotka Jolyn mukaan hallitsevat USA:n armeijan kehittämällä teknologialla tätä nykyä maailman sääjärjestelmää aiheuttaen maanjäristyksiä eri puolilla planeettaa.

Nicolas Jolyn mielenkiintoisessa seurassa on poikkeuksellisen vaivatonta unohtaa, että keskustelee viinintekijän kanssa. Havahdun ajatuksistani kun huoneeseen tuodaan tarjottimella kolme tilan viiniä vuodelta 2007. Joly naureskelee, koska viinejä ei ole dekantoitu, vaikka tapaa itse painottaa tilan viinien dekantoimisen tärkeyttä. Kunnon huljuttelulla homma hoituu. Ei muuta kuin nokka kohti lasia, tätä varten ajoin halki puolen Ranskan.

Jatkuu…

ps. tsekkaa muutaman kuukauden takainen WLTV-episodi, jossa Joly on Vaynerchukin vieraana, mikäli et ole nähnyt sitä

TJEU: Nicolas Joly Show

Wine Library TV:n Garyn vieraana tässä Pirun kaikkien aikojen suosikkijaksossa Loiren visionääri Nicolas Joly, jonka karisma vangitsee kuulijan. Mainittakoon, että herran keräilyharvinaisuuksia löytyy Alkon tilausvalikoimasta 30 euron lähtöhinnoilla. Joly = viinien Al Pacino, huuaah.


Maistettu: La Loire Vouvray 2005

testaaRanskan Loire on jäänyt lapsipuolen asemaan kansainvälisellä viinikartalla ja osittain myös Alkon valikoimissa. Isoveli on fiksautunut maakunnan sauvignon blanciin, josta tuotetaan etenkin Sancerressa rutikuivaa, tammikypsyttämätöntä ja fundamentaalisen rapsakkaa valkoviiniä. Ei ollenkaan huonoa viiniä, päin vastoin: Loiren sauvignon blanc toimii yhä tyylikkyyden mittatikkuna monelle maailman viinintuottajalle. Suomalaisen sukankuluttajan vinkkelistä on kuitenkin mielekästä kaivella puulaakin laatikkoja syvemmältä, sillä maakunta tuottaa runsaan valikoiman myös muunlaisia viinejä. Juuri siksi Viinipiru on kaivanut neulan heinäsuovasta ja panee sen nyt puntariin.

La Loire Vouvray (8,99€) ei ole kevyt kuin neula, heinä, höyhen tai mikään muukaan minkä sokeripitoisuus on alle 25 gramaa litrassa. Sen maku nimittäin taittaa makeuteen samaan tapaan kuin monien Saksan Moselin kabinett-rieslingien, mutta toisin kuin ne, La Loire Vouvray on valmistettu muikeammasta chenin blanc-rypäleestä.

501087Makeuteen taipuvissa viineissä tärkeysjärjestyksen kärkeen nousevat hieman yllättäen hapot; jos niitä ei ole roppakaupalla, viini on lattea kuin pannukakku. Härskeimmätkään happomäärät eivät onnistu tärvelemään viinin makua, mikäli jäännössokeria vain on tarpeeksi. Tihutöiden sijasta hapot antavat makealle viinille selkärangan, siinä missä tanniinit punaviinille. La Loire Vouvrayssa happoja piisaa siinä määrin, ettei kylmennetyn viinin makeutta aluksi edes huomaa; tasapaino on kohdillaan.

La Loire Vouvray on väriltään kullankeltainen. Sen hedelmäisessä tuoksussa on kukkaisuutta ja limeä. Maku alkaa hunajalla ja persikalla, mutta pian paletin valtaa kirpsakka granny smith. Viinin maku on intensiivinen ja melko pitkä, olematta liian öljyinen. Nauti jääkaappikylmänä, yhdistä kanaan tai savukalaan!

Mikä: Alkon perusvalikoiman ainoa chenin blanc Loiren suunnalta

Kenelle: sille, joka haluaa sokerihumalan sen oikeassa merkityksessä

Kenelle ei: sille, jonka sokerihammasta ei kolota

Hinta vs. laatu:piru-happy

ps. Ajattelin tästä lähtien napsauttaa maistelussa olevan pullon korkeassa resoluutiossa keskellä postausta noin niinkuin graafisuuden nimissä. Saako muutos kannatusta vai tulisiko minun pysytellä vanhoissa metkuissa?

Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

Liity 31 muun seuraajan joukkoon